被黑客帝国影响的品牌_被黑客帝国影响的品牌

文章栏目:

• 1、揭秘纪梵希的新创意总监Matthew M. Williams
• 2、黑客帝国电影里出现的电子手表是什么牌子的？
• 3、Vintage时尚品牌故事：Mary Quant | 颠覆Dior的人
• 4、跪求植入式广告的资料
• 5、黑客帝国闯大厦李维斯穿的什么牌子靴

揭秘纪梵希的新创意总监Matthew M. Williams

在一个狭长的房间里，会议桌上摆满了配饰，新上任的Givenchy创意总监Matthew M. Williams正在调整一位模特身上的拉链皮大衣。他的深金色头发被向前梳成了凯撒头，穿着一件闪亮的黑色宽松皮上衣和一条利落的黑色华达呢长裤——来自他在2015年创立的街头运动品牌1017 Alyx 9SM——现年35岁的Williams看起来就像是《黑客帝国》里的一个角色。试衣模特身上这件墨黑色皮大衣装饰着亮铬色的拉链，在袖子和身体周围形成了甲壳般的轮廓。“这件的上身效果真不错。”Williams对他身旁的设计团队说。他的少年时光是在阳光明媚的加州滑板公园里度过的，这一点从他的口音中就可以判断出（Williams在皮斯莫海滩长大）。“没错，这件我们非常喜欢。”搞定了这一件，还有几十件在等着他们。

今天是他们第一次审视样衣的上身效果，这些样衣都是用临时面料制成的。Williams和团队中的大多数核心成员都在做笔记，他们需要进一步调整样式，并根据以往的经验猜测某些需要增加的细节，比如衣领处的毡衬，将会如何影响一件衣服的整体样式和合身程度。在为一件开襟长裙的领口处增加了一个看似简单的褶皱处理后，Williams的设计总监觉得不太满意，“看起来有点像裁缝”。Williams点头表示同意。产品研发经理会记下所有需要调整的地方，然后把样衣送回街角的Givenchy内部工作室进行修改。

Williams正为一位模特试装。

Givenchy的工作室就像一个历经岁月积淀的智库。有些制作高定时装的裁缝，从品牌创始人Hubert de Givenchy那个时代就已经开始在这里工作了。在参观存放品牌经典作品的档案馆时，Williams对那里的晚礼服印象尤为深刻，“比如，把装饰钉在裙底，或是编织在里面。其规模和比例都令人十分惊艳”。1952年，年仅25岁的Givenchy创立了自己的同名品牌，他所设计的服装既轻快灵动，又不失优雅时髦，而其中极具视觉冲击力的图案装饰又十分适合在大银幕上呈现。奥黛丽·赫本一直都是Givenchy的灵感缪斯。他们的合作始于Billy Wilder于1954年执导的电影《龙凤配》（Sabrina），在这部电影中，Givenchy为赫本设计了全部的服装，可以说是开创了好莱坞明星与巴黎高级定制品牌默契合作的先河。

1988年，Givenchy把公司卖给了刚刚诞生的奢侈品集团LVMH。此后，集团总裁Bernard Arnault连续聘请了三位英国设计界的新星来掌舵这一品牌，先是John Galliano，然后是Alexander McQueen和Julien MacDonald。然而，直到2005年Riccardo Tisci到来之后，这个品牌才终于凭借着提西对巴洛克风格的情绪化演绎，找到了自己在新时代的风格定位。很快，Givenchy便以带有嘻哈和摇滚元素的高级街头服饰树立了新的形象，与此同时也推出了一些风格强烈、做工繁复的高定礼服。2017年，提西跳槽到Burberry之后，曾在Chloé担任创意总监的Clare Waight Keller来到了Givenchy，并对这一品牌进行了更温和、更专业化的诠释。在她的一众粉丝中，最引人注目的莫过于Meghan Markle，后者曾在2018年与哈里王子大婚前邀请Keller为她设计了婚纱。不过，仅仅三年之后，Keller就离开了Givenchy。如今，在造型顾问Lotta Volkova——曾把后末日风格成功带到了Vetements和Balenciaga——的协助下，Williams正在试图为品牌注入一些更加黑暗、更加工业的元素，由此把它带回到Tisci掌舵的时代。

Williams身上的服装来自他的第一个品牌Alyx。

“要想与新一代的奢侈品消费者建立起交流，Matthew就是完美的设计师人选。”Moncler的首席执行官Remo Ruffini在电子邮件中写道。在他的邀请下，1017 Alyx 9SM曾于2019年12月与Moncler Genius项目合作推出过一个胶囊系列。“这是街头风格与精致风格的神奇结合，并由此创造出了新的文化参照。”街头服饰将继续主导 时尚 领域，他补充道：“‘休闲化运动’会持续进行下去，并将不断影响象牙塔中的奢侈品世界。”

尽管采访时Givenchy的男女装系列距离最终发布还有几周的时间，但从样衣中可以看出，Williams这次采用了大量的黑色，整体剪裁干净利落，偶尔还会出现黄黑相间的蟒蛇图案。你可以从中感受到Williams最喜爱的那些设计师对他产生的影响：Helmut Lang、Alexander McQueen、Rick Owens，当然还有Tisci（Williams认为，Tisci对Givenchy的改造是过去几十年间最成功的品牌重塑案例之一）。

在配饰系列中，我们看到了带有品牌经典4G标识的粗重链条，材质大概是铬合金或拉丝镍，有些还镶有施华洛世奇水晶。它们看起来就像是风格独特的挂锁，有的是用透明的树脂玻璃制成的，有的则点缀着更加亮眼的水晶，这个装饰元素还会出现在手袋、毛衣和腰带当中。对于当下的 时尚 消费者来说，这种自由随性的标识设计或许更加符合他们的口味，因为很多人已经厌倦了刻板的品牌标识，但却依然喜欢以一些有趣的方式传递出品牌的特有符号。Williams非常了解这种心理：他在Alyx设计的金属扣就曾大获成功，其灵感来自于六旗魔术山（Six Flags Magic Mountain）主题公园的过山车，这个公园位于洛杉矶西北部Santa Clarita的山丘之间。Williams表示，大约过了一年半之后，这个元素彻底流行了起来——就连Kim Jones也曾在Dior Men的2019春季首秀中大量采用了金属扣这个元素，从包、腰带到帽子，几乎无处不在。

对于品牌来说，新系列的设计阶段通常都是要向外界保密的。尽管这些半成品样衣并不能完全展示出最终的效果，但从Williams的设计中我们依然可以看到简洁利落的剪裁，而那些后跟像牛角一样弯曲、底部嵌有铬合金的黑色女鞋，由于是以样品皮革制成的，目前还无法完全呈现出最终的质感。不过，Williams还是选择向我们公开了自己的设计过程，并且透明程度非常之高，尽管目前还有许多细节尚未敲定，而这次的系列又是他在这个有着68年 历史 的品牌的首秀。对于公司的总裁兼CEO Renaud de Lesquen来说，Williams的平易近人也是他的一个优势。de Lesquen是在2020年4月份被集团任命的，比Williams早了几个月。“他是一个很有团队精神的人，”de Lesquen在电话中说，“非常务实，也非常可靠。”

超大号链条，将成为Williams首秀系列中的一个标志

从正式上任到9月初的这个下午，Williams在巴黎的工作还不满80天。此前，他之所以住在米兰是为了离Alyx的意大利制造商更近一些。对于自己的品牌，Williams已经决定要把男装和女装系列结合得更紧密一些，并且会继续致力于增进再生尼龙和环保皮革等可持续面料的使用与发展，减少使用有毒的生产技术。“作为这家公司的老板，我花了六年的时间才把Alyx带到今天这一步。”Williams表示，往后他会继续每周花一天的时间来打理Alyx的业务。

“Givenchy是一台大得多的机器，审批流程也要更长一些。”改变并非易事，但这对de Lesquen来说是非常重要的，因为他正在寻找一个能够“为Givenchy带来朝气的人。Renaud是一个拥有挑战者思维的先驱，Matthew也一样”。

带有角状后跟的女鞋。

目前，de Lesquen和Williams对于品牌的未来有着一致的看法。这位CEO此前曾负责过Christian Dior在美洲的时装和香水业务，现在，他更加看重的是亚洲在未来零售业发展中的重要性。Givenchy现有102家精品店，其中有11家开在了中国大陆。与欧洲和美洲相比，亚洲的许多国家已经从新冠疫情中逐渐恢复了过来，消费方面也出现了复苏。Givenchy还将推出一个针对中国市场的线上销售平台。凭借着长期以来在欧莱雅集团运营国际香水品牌的经验，de Lesquen非常清楚如何才能成就一款畅销香水。（LVMH集团还拥有Givenchy的香水线，这在时装品牌中是很罕见的。）de Lesquen还希望为顾客们带去更加温暖的店内体验，他不会把客户关系的维护完全交给创意团队，而是会亲自与品牌的忠实客户们会面交流。品牌的社交媒体战略仍在制定之中，这是任何一家时装公司想要实现重启的关键。目前，Williams仍在使用Keller任期内留下的#Givenchyfamily标签。

正在制作中的外套。

de Lesquen则从更加商业的角度分析了这件事。“没有人参与才是最糟糕的事。”他说，“我们不会去试图取悦每一个人，我们需要有一个坚定的立场。在我看来，仅仅作为另一个中等规模的奢侈品牌对于现在的Givenchy来说是没有任何优势的。最重要的是让人们参与进来。”

de Lesquen和Williams每周都要抽出半天时间开会，而且每天都会在WhatsApp上频繁地交流。受此次疫情影响，许多时装品牌本季都无法像往常一样举办现场大秀或发布会，Givenchy也不例外，但他们会针对系列推出一本时装手册。这种形式的首秀减轻了Williams的压力，虽然他曾担任过Kanye West的造型顾问和Lady Gaga的创意总监，但此前从未获得过如此引人注目的职位。Williams很友好，也很真诚，但他还不习惯向公众谈论自己的生活和过往。

“我的早餐、午餐、晚餐都是在这里吃的。”Williams在谈到自己的办公室时说。在这里，他可以看到巴黎第八区的屋顶，而埃菲尔铁塔就矗立在不远处。他并不是在抱怨。“自从19岁进入时装界开始，来到这里一直都是我的梦想。”Williams在塞纳河左岸的一套公寓即将开始装修。尽管他的个人风格有点像007中的反派人物，但他表示，自己在家居设计方面的品位却是以舒适为主，最好要让他的三个孩子喜欢上这间公寓——这三个孩子来自他之前的两段恋情。在Givenchy的童装胶囊系列中，Williams也加入了一些个人的喜好。“我希望他们都能穿着我们制作的酷衣服。”

Williams是以一种不同寻常的方式加入了Givenchy的。大多数时装设计师，尤其是在LVMH和Kerring集团旗下的经典品牌掌舵的设计师，都上过专业的时装院校，学习过设计方面的基本知识。只有少部分奇才——比如Galliano和McQueen——是从一开始就创立了自己的品牌，大部分的设计师，在攀上顶端之前，都需要在各大品牌历练一番。2018年，Louis Vuitton直接把Virgil Abloh任命为了品牌的男装总监——在成为Kanye West的创意总监，并创立自己的街头服饰品牌之前，他学习的是建筑专业——对于这家奢侈品集团来说，这是一个标志性的转变。

带有品牌标识的丝巾。

19岁时，Williams曾被帕森斯设计学院（ParsonsSchool of Design）拒绝过，此后他便开始在制作部门工作，负责执行其他人的设计作品。“我会开车到洛杉矶市中心挑选面料，做标记、放码、裁剪样衣。我就是这么学会做衣服的。”事实证明，这种训练非常有助于培养团队精神。“我所创作的每件东西，并不是为了证明我作为设计师的自我价值，而是为了尽可能地对公司有利。”Williams说。

在Stefani Germanotta发布首张专辑之前，Williams在一家餐厅里和她见了面，后来，她以Lady Gaga这个艺名正式出道并一炮而红。在2008到2010年这最关键的几年里，Williams成为了她的第一任创意总监，并为她设计出了职业生涯中最夸张出格的一些造型，其中就包括2010年MTV音乐录影带大奖上著名的“肉片装”——灵感来自艺术家Jana Sterbak在1987年创作的一件作品，Williams曾把这件作品的照片给她展示过。此外，Williams还为她做过一件带有摆头电扇和翅膀的机械短裙，以及她在2009年MTV音乐录影带大奖上表演“Paparazzi”时穿的白色蕾丝紧身衣（里面装有一个引爆器，表演时会流出红色的染料，就好像被枪射中一样）。

“她的很多造型都是根据编舞和道具设计的，”Williams说，“但有时她也会打电话告诉我，‘我刚刚做了个梦，火焰从我的胸部冒了出来。我们能把它变成现实吗？’有些服装需要花好几个月的时间才能制作完成。”

Williams擅长营造的戏剧感也为高定时装的创作提供了一些有趣的可能性。他渴望挑战，并期待着与技艺高超的Givenchy工作室展开进一步的合作。“这里能够创造出来的作品是如此的……”他努力让自己平静了下来，“我实在太兴奋了。”

撰文 ALEXANDRA MARSHALL

摄影 MARION BERRIN

编辑 CHRIS WU

翻译 王笑晨

Copyright 2020 WSJ. China. All Rights Reserve

黑客帝国电影里出现的电子手表是什么牌子的？

貌似黑客帝国电影里的品牌都是贵的要死的那种，比如Neo戴的那种墨镜。。。。。

Vintage时尚品牌故事：Mary Quant | 颠覆Dior的人

Mary Quant最近在伦敦特别火。VA博物馆和伦敦时尚与纺织品博物馆同时在做她的展。

60年代的伦敦，除了Mary Quant，其他人在时尚界很难称得上有名字。

放眼全球，当时还有你经常能在大街上看到大甩卖的皮尔卡丹、复出的香奈儿女士，以及Courreges。其中以皮尔卡丹先生在当时最能与玛丽女士一拼。皮尔卡丹也是个有故事的品牌，以后有机会聊一聊。

模特们穿着当年Mary Quant的Vintage衣服在VA博物馆门前拍照，穿的鞋子都好现代哦。特别想要最左那条粉色的裙子。▾

当下，和Mary Quant同场在VA较量的是Dior的展。和Dior今时今日的影响力相比，Mary Quant的确算是一个已经没落的品牌，现在只剩下美妆线还在做。但在60年代，Mary Quant开创的是一个时代的风格。看展的时候，身边特别多穿得相当时髦的老太太结伴前来，大聊特聊当年她们都买了哪些Mary Quant的衣服。我想的是等我老了，又会有哪个品牌能让我有这样的体验呢。

Crhistian Dior先生最有名的设计是1947年”New Look”。极细的腰线加上大伞裙，塑造了整个50年代最典型的风格。《广告狂人》里姑娘们穿的就是典型的50年代风格。虽然我不得不承认我的确也觉得大伞裙很美，但我本人真的称不上50年代的粉丝，原因很简单，这风格背后的内涵就是二战后让姑娘们都回家做主妇。

Dior的New Look ▾

《广告狂人》▾

过几天我就要去看千辛万苦才买来票的Dior展，50年代的事回头再聊。

主持了60年代风格的Mary Quant颠覆的第一件事就是把细腰大伞裙改为直筒迷你裙。对，就是你所认识的60年代。▾

迷你裙究竟是玛丽女士还是Courreges第一个设计出来的，现在并没有定论。但可以肯定的是，一定是玛丽女士把迷你裙发扬光大的。迷你裙的出现震惊了当时很多思想保守的人，不过玛丽女士还是穿着迷你裙去了白金汉宫见了英女王。

玛丽女士▾

玛丽女士的裙子▾

玛丽女士在初期设计的直筒裙明显是参考20年代的风格——低腰线。只是20年代低腰线下的流苏到了玛丽女士这里变成了融合了学生妹风格的百褶裙。这种掩盖性别特征的设计，正应和了当时红红火火的第二波性别运动。并且，回顾一下从20世纪10年代的维多利亚风格，到20年的直筒低腰流苏，也正好符合了第一波性别运动的诉求。

生产方式及价格

玛丽女士把时装从为有钱人定制的时装屋带给了所有人。她在开店没多久之后就开始大量生产成衣，并把成衣销售到世界各地，极大的降低了制作的成本，让当时的大部分年轻人都能穿得起时髦的设计。

相比起Dior的定制时装，Mary Quant的服装在当时更能为大众接受，自然也带来了更大的风潮。其实现在看来，Mary Quant算是个轻奢品牌，随便一条裙子相当于现在一两千人民币，也有一些工艺更为复杂的或者像皮草那样的硬货要上万。再硬也要坚决抵制。不过60年代连民权都还没解决，还没有人关心动物权。那个时候因为没有快时尚，大家都还是存得起钱来买贵一点的衣服，据说当时英国超过一半的女性的衣橱里都有Mary Quant的衣服。

虽然我们时常以为自己是有自由意志的，但社会学早就告诉我们，我们的许多意志和行为都是被建构出来的。就像《穿Prada的恶魔》里面说，你以为自己选择了这个蓝色，其实这是设计师和市场选择的结果。

怎么把穿衣服变得更有意思的其中一个方法，就是知道自己穿的这件衣服是怎么来的。

历史上值得一提的设计师时常就是这件衣服的来源。

譬如说最近几年很火的穿搭方式——把内搭穿在连衣裙的里面。

玛丽女士显然非常喜欢在高领内搭或者衬衫外面套上围裙连衣裙，并且把这种喜好在60-70年代发扬光大甚至延续到现在。如果你正好穿着一条围裙连衣裙里面搭着一件高领针织衫或者衬衫，恭喜你，离明白自己今天为啥穿成这样近了一步。有没有忽然感受到了追求自由的灵魂？没有的话就对了，因为你并没有生活在60年代。

到现在也仍然流行。

钟小姐▾

星球大战女演员Felicity Jones▾

上面提到硬核的玛丽女士可以穿着超短裙去见女王，那超短裙自然就能被她带到正式的场合。裙子在60年代变得前所未有的短。

玛丽女士和她的模特们▾

在玛丽女士之前，基本上衣服都是有固定结构的（如西装外套），但玛丽女士却特别喜欢用平纹针织布之类的面料（如T恤可以随便揉搓）设计衣服，把衣服弄得有弹性以及方便行动。这种面料，到现在看来还是非常休闲的，但也同样被玛丽女士带到了正式的场合。

穿着Mary Quant上杂志的60年代传奇超模Twiggy（中）▾

总而言之，穿着Mary Quant的姑娘呈现出的就是大胆及热爱自由的样子，和50年代死活把自己的腰掐细待在家里做饭的姑娘们简直不能算是同一个物种。

大概只有英国这种没事就在下雨的国家才能出现那么多为了防水而设计的衣饰。虽然不能真的当雨衣穿，但防水布料似乎在这里总是能被物尽其用。

60年代PVC这种材质才刚刚开始被用作面料。玛丽女士便用这种面料设计了一系列放到现在都还非常具有未来感和拉风的雨衣（并不带帽子，不过她说雨衣就是雨衣）。而事实上，这种未来感放到现在其实同时还具有了复古感，穿上就觉得自己穿越到那个还没有电脑特效的科幻片里。

《黑客帝国》，额，这个已经有电脑特效了，不过大概就是这个效果▾

左边是Mary Quant在1963年的设计，右边是Marni在2012/13秋冬的设计（灵感便是来源于Mary Quant）▾

1967年，Mary Quant还出了一条叫做Afoot的鞋子线，出了许多颜色非常鲜艳的PVC靴子，当时只要穿上这些靴子就是切尔西最酷的妞。

1967年Mary Quant的发布会现场▾

50年代在家里做了10年饭但为了穿上那条细腰的裙子自己却不吃饭的姑娘们在实在无聊的时候看了下波伏娃的《第二性》并感到醍醐灌顶，于是决定出门工作也开始不再想要穿得像个好姑娘。

Mary Quant在那时也出了许多上班穿的衣服和参考了许多男装的风格。你们现在喜欢的无性别着装就是从这里开始大行其道。

Twiggy穿着Mary Quant▾

1977年伍迪·艾伦的电影《安妮·霍尔》里安妮著名的造型不是没有出处的▾

除了借鉴了20年代低腰直筒裙风格，10年代的维多利亚风格也是玛丽女士的心头好。她在很多设计里都喜欢加上维多利亚时代的皱褶、蕾丝等等的元素，但融入在更现代的设计里。

Mary Quant的确是在60年代带来了新风尚。但任何时代的风格都与时代的特点无法分开。"Personal is political." 即便像穿衣这样私人的小事，我们仍然活在时代里，你的穿衣态度很可能就代表者你的三观。

Mary Quant也许只有在60年代人人追求自由的民权运动时代才能发光发热。

这就是我喜欢Vintage的一个原因。

穿上一件衣服，也就穿上了历史。

我在去VA看Mary Quant展的同一天巴黎圣母院被烧了。晚上在家我和室友一起看了几个小时的直播，并回想起之前巴西国家博物馆被烧的事，觉得内心实在难受。

出于对Vintage衣服的爱，我当下便决定写下这篇Mary Quant的文章。我总是希望能为自己穿的每一件衣服找到出处，如果可以，保存和记录下来。

即便像Mary Quant这种曾经影响了整个西方世界风格的品牌，创立时间也不过是在50年代末，也有很多资料到现在也是无法确认的。而且品牌现在已经再也不生产时装，知名度也大不如前。现在Vintage市场上能找到的Mary Quant衣服已经非常的少，我希望绝大部分都在被好好的保存在衣橱里面，如果还能被穿上，那就更好。

我会慢慢的继续写，介绍更多曾经在历史上占一席地的设计和设计师，但他们可能到现在已经被遗忘。看能否遇上有心人和有缘人。

跪求植入式广告的资料

植入式广告

从《手机》到《天下无贼》，商业娱乐大片已演变为中国文化领域的一种流行现象。电影本身作为商品，其成功不仅取决于精彩的剧本、高明的导演和有魅力的演员，广告宣传和营销策划也扮演着重要的角色。《天下无贼》植入广告的巨大收益以及2005春节晚会遭世人诟病的广告投放，都折射出一种全新广告模式的冲击力。一个不争的事实就是，植入式广告已经为越来越多的制片方和商家所采用，而商业大片无疑是实现双方互利共赢的崭新平台。

植入式广告(Product Placement)又称植入式营销(Product Placement Marketing)，是指将产品或品牌及其代表性的视觉符号甚至服务内容策略性融入电影、电视剧或电视节目内容中，通过场景的再现，让观众留下对产品及品牌印象，继而达到营销的目的。植入式广告与传媒载体相互融合，共同建构受众现实生活或理想情境一部分，将商品或服务信息以非广告的表现方法，在受众无意识的情态下，悄无声息地灌输给受众。因其隐秘的特点，植入式广告还被称为嵌入式广告或软性广告。

有据可查的最早的植入式广告，其标志是1951年由凯瑟林·赫本和亨莱福·鲍嘉主演的《非洲皇后号》，影片当中明显地出现了戈登杜松子酒的商标镜头。1982年，美国导演史蒂芬·斯皮尔伯格执导的《外星人》中，小主人公用“里斯”的巧克力吸引外星人的画面已成为植入式广告的一座里程碑。其后007系列电影对欧米茄手表、宝马汽车的宣传，《黑客帝国》对三星手机、喜力啤酒、凯迪拉克汽车的推广，无一不表征着植入式广告的异军突起。

在国内，上世纪90年代由葛优和吕丽萍主演的《编辑部的故事》首次采用了类似植入式广告的表现形式，当时在剧中播出了百龙矿泉壶的随片广告。而植入式广告作为全新的广告形态为国人所熟知，则归功于冯小刚的娱乐大戏《天下无贼》。

常见的植入式广告类型有以下几种情况：

特写镜头的商品化。在主人与赞助商品同时显身时，均会伴随数秒的特写。例如《手机》中葛优的摩托罗拉商务手机的登场以及《天下无贼》中警察使用的惠普笔记本电脑的亮相。

商品名称的台词化。《天下无贼》中傅彪在被迫状况下大声说出：“宝马汽车”，瞬间就实现了宝马公司的一次绝佳宣传。

商品运用的道具化。《天下无贼》中急驰而过的大卡车上“长城润滑油”五个大字。让观众在惊心动魄之余记忆犹新。

美国西北大学教授舒尔茨创立的整合营销传播理论，目前已成为传媒和企业最为热衷的行销法宝。所谓整合行销传播，就是综合、协调地使用各种形式的传播方式，传递本质一致的信息，以达到宣传目的的一种行销手段。整合行销传播的内涵包括以消费者为核心，建立消费者和品牌之间的关系，以及整合运用各种传播媒介等诸多方面，其主旨是以最佳的组合谋取最大的利益。而商家和电影的联姻，正是遵循这一模式的积极尝试。以《天下无贼》为例。影片中共出现了中国移动、佳能等12家全程赞助商，广告投入2400多万元，加上荣誉赞助等其它项目，广告收入已达4000万元，而《天下无贼》投资成本为3000多万元，宣传费用约2000多万元。而影片上映后更是取得了8000万元票房的骄人成绩。同样，好莱坞大片《少数派报告》中使用了15个品牌，为影片节省了2500万美元。植入式广告对于电影成本的节约作用是显而易见的。

随着付费电视时代的来临，植入式广告是媒介产业（特别是电视行业）应对这一媒介变革的现实选择。虽然大众传媒都宣称：“收费频道将开创无插播广告的时代”。但广告主不可能忽略电视媒介这一受众层面最广、传播方式最活跃的信息渠道；另一方面，电视媒介也不会放弃每年200多亿的广告收益。收费电视一旦成为电视业的主流，植入式广告必将发挥主导作用。

植入式广告的运用，利用影片或明星的效应，将品牌置身于时尚元素当中，在唤起注意或提醒的同时，强化品牌联想、塑造品牌偏好和独特的品牌心理，争取到消费者的认同与好感，是消除消费者离心倾向和逆反心理一剂良药。而且从广告媒介策略的角度衡量，植入式广告一般是跟娱乐大片联姻，所以广告的实际到达率比较高，千人成本低，也符合广告投放的媒介策略。再者植入式广告的问题，其实还是一个投放技巧的问题。广告形式的创新是广告创意的一个重要组成部分。而广告创意又是联系品牌和媒介中间极为重要的一个环节，因而隐性广告也是一种新颖的广告创意。

植入式广告充分利用了受众对仰视客体的依赖和顺从，悄然完成了对受众从心理到行为的改造。电影制造了明星，明星的示范作用带有一种天然的影响力，不经意间便俘虏了观众，俘虏了消费者。植入式广告作为一种媒介文本，寓意识形态及价值观于文本之中，通过电影媒介悄无声息地影响受众的消费形态，培养了受众的“消费共同意识”。植入式广告传播内容的多样性和传播结果的强效性。已经不知不觉间改变着受众的消费形态，受众有意识地选择性地消费那些高质量和高品位的商品，并且对这些商品有消费热情，这就是高档消费大众化。在这种广告情境下，广告产品已经不再是一个简单的生产和消费的问题，而变成了一种社会对话的语言。趋优消费的诱因一方面来自文化偶像的榜样示范。另一方面，则是消费主体渴求获得地位认同的心理动机。无疑，植入式广告的出现，满足了受众心理上的归属感，并且适时地促成了消费心理的同一性。反过来，受众的心理认同，又扩大了植入式广告宣传的强度。

就广告的直接目的而言，对于产品本身的宣传属于低水平的营销，树立品牌形象，提高品牌的市场占有率才是植入式广告发展的必由之路。在新的社会和经济环境下，随着大众消费的符号化趋势，“产品的植入”将逐渐演变为“品牌的植入”。

媒介新生形态的日趋多样化，丰富了植入式广告运用所涉及的媒体表现形式。传统的媒体的主导优势逐渐让位给以互联媒介和移动通讯为代表的新兴传媒，复合媒体并存的态势，为植入式广告发布类型的优化组合，提供了选择的可能性。

影视产业与植入式广告的捆绑销售，已逐渐成为一种为各方所认可的运作模式。这种崭新的运营机制突破传统的大众传播媒介的领域界限，波及至网络游戏、体育赛事、音乐、电脑程序乃至人们的惯常生活形态。适用范围的不断拓展，为植入式广告的壮大开辟了广阔的前景。

诚然，植入式广告还存在很多弊端，譬如偏重感性诉求而缺乏理性说服，广告投放与影片剧情无关联，在广告中时常出现误导受众甚至于虚假欺骗的行径。这些负面的影响有待于通过健全法制和提高从业人员素质的方式加以克服。但值得肯定的是，植入式广告作为独特的营销模式，为媒介和企业双方提供了新的选择。

黑客帝国闯大厦李维斯穿的什么牌子靴

Airwalk。

Airwalk诞生于1986年的美国加州，由 George Yohn 和 Bill Mann 所创。创立之初，Airwalk将“街头滑板”的需求引入滑板鞋的设计与开发，将鞋带安全装置、脚踝垫料、带板跳橡胶加固的品牌。Airwalk是1986年诞生于美国加州的地道滑板品牌，由George Yohn 和 Bill Mann 所创。 Tony Hawk 的招式——「AIRWALK」由此成为了品牌名字，而这一从斜坡起飞、在落地前两脚脱离板面并在空中迈步的姿态也成为了AIRWALK的视觉标识。